中國時報
【報導林哲良 圖片提供UNIQLO】
這也是為何UNIQLO近年積極先後跨界Ines de La Fressange、Carine Roitfeld、Lemaire與同集團品牌Theory，甚至近日宣布邀請Christophe Lemaire擔任藝術總監，將在今年秋冬端出UNIQLO U系列，甚至，針對不同市場打造在地化店鋪，如倫敦牛津街旗艦店、東京吉祥寺店等，要讓UNIQLO的Lifewear全面打入各國界與家庭，無國界，讓Local is Global，Global is Local。
不僅如此，UNIQLO也逐步調整價格帶，以台灣為例，早自2013年起就已陸續下調連帽外套、美麗諾羊毛
商品與丹寧褲等商品價格帶，且最高降幅達4、5成，今年台灣再調降牛仔襯衫、女裝網眼POLO衫與男裝卡其褲、DRY無摺長褲等，讓男裝褲款至今已逾半價格帶落在990元，讓品牌價格帶持續全球化。
的確，儘管UNIQLO在布局全球可能面臨一時窒礙，但一場變革已悄悄進行中，且是從商品面與價格帶，甚至是行銷手法，多方下手，回首過往攜手Jil Sander的+J與高橋盾的uu系列，雖蔚為話題，但仍是少了整體點後勤來讓品牌邁入時尚彼端，UNIQLO也深
知此理，既然有了品質當後盾，若再加上時尚敏銳度，消費者自然沒有不上門的道理。
全球景氣低靡，快時尚（Fast Fashion）產業看似蓬勃，但其實也似乎難免受動盪，讓人不禁思考，服飾業是旭日東昇還是夕陽西落？旗下擁有UNIQLO等品牌的迅銷集團社長柳井正坦言「服飾業面臨生產過剩問題，生存戰迫在眉梢。」但他深信，全球逾半人口仍對衣著時尚有興趣，只是如何抓住消費者的心，成為UNIQLO接下來的一大課題。
UNIQLO上半年財報指出，雖然營收較去年同期成長約6.5％，但大中華、南韓與北美市場獲利面臨衰退，也讓品牌營業利益目標下修、狂砍近3成，柳井正被問到此問題，不諱言「景氣、天氣、價格都是藉口。」但也強調「可以失敗99次，但只要1次成功就可以。」也點出，能跨國界、文化打入消費者日常生活的商
品，才有魅力活絡這產業，意即，才能創造財源。
柳井正說，UNIQLO接下來將在時尚定位、銷售模式等處加入轉變，他更強調「成長期現在才開始！」迅銷集團全球創意總監John Jay也說，時尚圈仍處於一個混亂變化的時機，規則一直在改變，也正是UNIQLO切入的好時機，讓潮流與文化、社會相互連結，引領消費者從日常穿著、工作裝束、運動打扮到居家服飾，統統都能混搭，且能在UNIQLO解決，徹底引爆Lifewear風潮。（相關報導詳見S4）
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